磨き甲斐のある革質と、男心をくすぐるミリタリーの意匠に惹かれました。
どんなスタイルにもはまり、ガシガシと履ける相棒のような一足です。

路上で行うクラシックなスタイルから、高級志向のカウンター式サロンへと進化を遂げたシューシャイン業界に新たな風。自らが感動した靴磨き体験を広く伝えたいという思いのもと、YouTubeで“日本一分かりやすい靴磨き動画”を配信し、支持を集めているのが靴磨き芸人こと、奥野奏さん。まさに靴磨き業界の“第三世代”とも呼ぶべきスタイルで、若い世代を中心に革靴の魅力を伝え続け、昨年に自身のお店「SHOEBOYS（シューボーイズ）」を池袋にオープンしました。今回は、そんな奥野さんのもとを訪ね、お店でも取り扱っていただいているジョセフ チーニーの魅力や革靴遍歴について語っていただきました。

営業時代の原体験が、前人未到の肩書きに繋がる。

— 靴磨きを生業にしようと思ったきっかけを教えてください。

じつは靴磨きに興味を持ち始めたのは、つい５年ほど前なんです。大学を卒業した後、ソフトバンクテレコムという会社に就職し、法人営業を担当していました。営業職なので、当然スーツを着て革靴を履いて外回りをするわけですが、当時は本格的な紳士靴に感心がなく、安価な革靴をボロボロに履き潰しては買い替えるという日々を送っていました。ところがある日のこと、会社の同期に私の革靴を「みっともないから、磨いた方がいい」と言われまして。それを機にはじめて靴を磨いてみたら、傷が隠れるばかりではなくツヤが出てピカピカになったんです。それまでボロボロな状態が標準だったこともあり、本当に感動しました。しかも、綺麗に磨いた革靴を履いていると仕事に臨む気持ちが前向きになり、それが原体験で靴磨きにのめり込んでいくようになりました。その会社を辞めた後に、芸人を志すわけですが、舞台に立つ時は革靴を履いていたので、趣味として靴磨きを続けていました。それをどこかで発信したいと思い立ち、2016年に靴磨きのYouTubeチャンネルを始めたのですが、思いのほか好評でさらにのめり込んでいったという感じです。だからこそ、今は靴磨き芸人と名乗っています（笑）。

靴磨き市場のポテンシャルに懸ける思い。

— 昨年オープンされた「SHOEBOYS」のコンセプトを教えてください。

僕自身、靴磨きのお店へ通っていたこともあるのですが、どちらかと言えばクラシックな雰囲気のショップが多く、とくに革靴ビギナーのうちは入りづらいと思うこともありました。よくお声をいただくのですが、たとえば「ドクターマーチンを持って行っても大丈夫なのかな」など、革靴初心者ですと敷居を高く感じてしまうんです。もともとそういった方に靴磨きや革靴の魅力を伝えるための配信を目指していたこともあり、コンセプトを「The Beginning of Shoe Journey」にしました。革靴旅のはじまりの場所として、気軽に利用できる店にしたいという思いを込めています。

内装にも温かみのある木材をたくさん使い、壁にもオリジナルのステッカーを貼ることで、ストリートカルチャーのイメージを取り入れています。靴磨きの料金も業界の中ではかなりリーズナブルに設定していますし、靴磨きグッズを豊富に取り揃えたり、手に取りやすいグレードの革靴を扱うなど、敷居を下げる工夫をしています。靴磨き店は飲食店とは違い、「ふらっと立ち寄ろう」とはなりづらいと思うので、YouTubeを使って配信をすることで、少しでも「SHOEBOYS」へ行ってみようと思ってもらえたら嬉しいです。じつは靴磨きのチャンネル以外に、料理のサブチャンネルもやっているのですが、それも新たなジャンルから靴磨きに興味を持ってもらいたいと思ったのが出発点なんです（笑）。ゆくゆくは店でワークショップを開いたり、靴磨きを知ってもらう機会をさらに増やしていきたいと思っています。

生産国や形よりも、琴線に触れる革靴を蒐集。

— 革靴遍歴を教えてください。

会社員時代は、量販店でスーツとセットで買うような数千円の安い革靴を履いていました。靴磨きに興味を持ってから、人生ではじめて買った本格的な紳士靴はスコッチグレインのストレートチップです。芸人になった記念として、舞台に立つ時には必ず履いていましたので愛用歴は5年ほどです。二足目に手に入れたトリッカーズの「バートン」は、自分の価値観を変えてくれた革靴のひとつです。ネットサーフィンをしていた時に、履き込まれて傷だらけなのにかっこいいこのモデルを見つけ「こんな風に育ててみたい！」と興奮してすぐに買いにいきました。4年ほど育てていますが、あの時見たかっこよさにはまだまだ到達できません（笑）。タフな革質や堅牢な作りなど、英国の伝統的なカントリーシューズの魅力を知ることができた思い出深い一足です。そのほかには、パラブーツの「シャンボード」やオールデンの「987」なども持っています。あまり生産国や形にはこだわらずに、まだまだ好きなものや履いてみたいものを集めている段階です。全部で20足くらいは所有していますが、その日の気分やスタイルによって選ぶのを楽しんでいます。

背景とモノづくりの良さにこだわり、長く愛用できる相棒を見つける。

— 革靴を選ぶ際に、どのような視点を大切にしていますか？

英国靴に触れたのがきっかけなのですが、単にデザインだけで選ぶのではなく、ブランドやモノづくりなどの背景にも憧れるようになりました。たとえば、深い歴史があるとか、ベンチメイドで一人の職人さんの手によって作られているとか、木型によってフィッティングが変わってくるとか……。だからこそ、革靴を購入する時には、ブランドサイトを徹底的に読み込むようにしています。その上で、革質や作りの良さをチェックします。個人的に革靴で一番楽しいのは、履きこむことで革靴どんどん育っていくということだと思っています。その過程に履いた靴をねぎらう靴磨きがあり、磨いてからまた履くことで自分の相棒がさらにかっこよく育っていることを実感できるんですよね。そして、それによって持ち主である自分自身も気分を上げることができるというのが、良い革靴の魅力だと思います。

英国靴の質実剛健さを体現するブランド。

— ジョセフ チーニーとの出会いを教えてください。

セレクトショップで取り扱われていることは知っていたのですが、恥ずかしながら詳しく知ったのは、約2年前です。コレクションを見たり、背景を知ることで、モノづくりの深い歴史があり、英国靴らしい伝統的なグッドイヤー製法を受け継いでいたり、時代と共に進化をさせてきた木型が数多く存在しているなど、本当に質実剛健という言葉がぴったりなブランドだという印象を持ちました。しかも、作りは本格派にも関わらず、高級紳士靴の中ではそこまで値段が張るというわけではないところにも感動しました。私の店では、革靴初心者の方が手に取りやすい３万円前後で、作りがしっかりとしたものという軸で革靴を取り揃えているのですが、そういった方々の二足目として、また、すでに何足か本格的な革靴をお持ちの方にもお勧めしたいと思い、ジョセフ チーニーを取り扱わせていただきました。最近ではリモートワークが推進され、出社をする方が少なくなったこともあり、トレンドとしてはしっかりとしたドレスシューズよりも、カジュアルよりのモデルの方が人気です。また、すでにビジネスシューズは持っていて、カジュアルなスタイルにも合わせられる革靴が欲しいというお客様が多いので、お店では汎用性の高いカントリーコレクションの「CAIRNGORM Ⅱ R」をセレクトしました。接客の際には、作りの良さやブランドとしての歴史を伝えているのですが、その話を聞いて目をキラキラとさせるお客様も多いです。

自分らしくカスタムできる、汎用性の高い一足。

— 奥野さん自身も「CAIRNGORM Ⅱ R(ケンゴン Ⅱ R)」を愛用されていますが、魅力を教えてください。

ドレスからカジュアルまで、どんなスタイリングにも合わせやすいので重宝しています。そして、タン部分と羽根が繋がっている仕様や、雨の進入を防ぐヴェルトショーン製法、英国軍のシューズに採用されていたというラストなど、随所にミリタリーの意匠が散りばめられているところにも魅力を感じました。靴磨きの視点でとくに感動したのは革質の良さです。2年ほどガシガシ履き込んでいますが変な履きジワは入っていないですし、シボ革で傷が目立ちにくいこともあり、良い意味で遠慮なくエイジングを楽しむことができます。あとは、カジュアルシューズだからこそ好きなようにアレンジができるということでしょうか。はじめは無骨なイメージで履くことも考えたのですが、あえて丸紐を平紐に替え、トゥ部分にポリッシュをかけてドレッシーに履いています。また、退色した表情が好みなので、バーガンディで補色せずにニュートラルのクリームで手入れをしています。長く愛用する中で気分によって印象をカスタムできるという意味でも、履きこむ楽しさを教えてくれる一足だと思います。

靴磨き芸人
奥野 奏さん

1990年生まれ。早稲田大学を卒業後、ソフトバンクテレコムに営業職として入社。2014年に退社し、吉本興業の門を叩く。芸人として独立後、いくつかのコンビでの活動を経て、ピン芸人に。2016年より、自身の愛する靴磨きを広めるために、YouTubeチャンネル「靴磨き芸人 奥野の『兎にも角にも靴磨き』」をスタート。“日本一分かりやすい靴磨き動画”が好評を博し、現在では登録者数10万人を超える。2019年には「靴磨き選手権2019」に出場し、準決勝まで進出。2020年にクラウドファンディングで約250万円を集め、池袋に靴磨き＆革靴専門店「SHOEBOYS」をオープン。毎週土曜日は自ら店頭に立ち、靴磨きの魅力を伝えている。サブチャンネル「おっくんの宅飲みグルメ」も好評。著書に『史上最強の宅飲みご飯』。

Youtube：靴磨き芸人 奥野の『兎にも角にも靴磨き』

photo Yoko Tagawa　text K-suke Matsuda（RECKLESS）

本稿の前編で綴ったクラシックスタイルの達人、シモーネ・リーギさんが履いていたフルブローグの靴に出合う以前、私は、2010年にジョセフ チーニー社のオーナーのひとりである、ジョナサン・チャーチさんとインタビューさせていただいた。『インペリアル・コレクション』という新作ドレスシューズがテーマだったため、「ジョセフ チーニー」のコレクションは、ドレス→カントリー、の順番でブランドの特徴を理解していった。

しかし、日本での一般的な「ジョセフ チーニー」に対するイメージは、カントリーテイストの靴が得意なブランドではないだろうか。『エイボン』や『ケンゴン』といったモデルが、日本で人気なことからもそれが窺い知れる。「ジョセフ チーニー」に求めている靴は、ゆったりとしたカジュアルなファッションに合う、男らしく無骨なカントリーな雰囲気、ということになるのだろうが、本当にそうか。私はそれだけはないと感じている。

ファッションのカジュアル化を経て、
ドレスとカントリーが調和

CAIRNGORM Ⅱ R（ケンゴン Ⅱ R） BLACK

イタリアの靴に比べれば、保守的なデザインを踏襲する英国の靴。だからこそ、私は、サルトリア仕立てのイタリアのスーツに伝統的なスタイルの英国靴を合わせている。「ジョセフ チーニー」の靴をよく観察すると、英国靴でありながら、案外アグレッシブなところもある、と思っている。それは、このところのメンズファッションの潮流のひとつになっている、ドレスとカジュアルのミックス感が影響しているのかもしれない。

2015年以降のメンズファッションは、“ドレスがカジュアルに近づき、カジュアルがドレスの要素を取り入れる”といった流れが出てきた。たとえば、クラシックなスタイルのスーツでもストレッチ素材を使ったり、伝統的なドレスシャツを仕立てる名門のシャツメーカーが、シャツジャケットをつくる、といった提案が増えた。あるいは、カジュアルなブランドが、仕立て服のような立体裁断を取り入れたジャケットを手掛けたり、カジュアルなシャツにあえて手縫いをアクセントにする、といった展開である。それぞれの、魅力や利点をうまくアレンジして、互いのテイストが接近した。そして、ドレスシューズにも、そんなバランスを狙ったモデルが登場してきた。

WILFRED（ウィルフレッド） BLACK

あくまでも私見だが、「ジョセフ チーニー」のドレスシューズのなかに、ドレスシューズとしての美しさを目指しながら、カジュアルな表情をミックスしたフォルムのモデルがある。言うなれば、ドレスシューズをエレガントに仕上げるだけではなく、気兼ねせずにガンガンと履ける、カントリーシューズの要素をわずかに備えた一足である。

そのモデルが、ジョセフ チーニー社創業125周年で開発された木型『125』を使った、『アルフレッド』と『ウィルフレッド』だ。丸みのあるトウやウィズのバランスに対して、かかとを小さくした木型は、日本人の足型に沿ったフォルムもつくり出している。ラウンドトウの程よいボリューム感は、ドレスの優雅さにさりげなくカントリーの味わいを加え、実にいまっぽい顔立ち。見方によっては、ミリタリーな佇まいも感じさせる。

AVON C（エイボン C） ALMOND

ここであらためて、「ジョセフ チーニー」の人気モデル『エイボン』の表情を思い浮かべる。

シュリンクレザーに大きなパーフォレーションのウイングチップや４つの鳩目をデザインした一足は、どこから見てもカントリーシューズの要素を満たしている。また、もう一足の話題のモデル『ケンゴン』は、外羽根のデザインや巧みなヴェルトショーンウェルト製法ゆえ、味のある個性を放つ。もちろん木型こそ違え、トウのボリューム感は何か『アルフレッド』や『ウィルフレッド』に通ずる遺伝子を、私は感じる。

CAIRNGORM Ⅱ R（ケンゴン Ⅱ R） BURGUNDY

ドレスシューズに洗練を求めすぎるのではなく、カントリーシューズに機能ばかりを優先することでもない。それぞれのデザインやディテールの持ち味を、長年の靴づくりで導き出したスタイル。これこそが、現在のドレスシューズにおけるひとつの傾向であり、「ジョセフ チーニー」が狙っているドレスとカントリーの接近ではないだろうか。それが、『アルフレッド』と『ウィルフレッド』のドレスシューズにはある。

もし、私がこのドレスシューズを選ぶ場合、どちらかといえば、アンティーク調に色付けしたブラウンを選びたい。コシのあるネイビーのウール生地で仕立てたスリーピースと抜群に似合うスタイルを想像させるからだ。

「ウフィツィ・メディア」代表
ファッションエディター・ジャーナリスト
矢部 克已さん

イタリア１年間の在住時に、フィレンツェ、ナポリ、ヴェネツィア、ミラノに移り住み、現地で語学勉強と取材、マンウォッチングを続ける。現在は、雑誌『MEN’S PRECIOUS』でエグゼクティブ・ファッションエディター（Contribute）を務めるほか、『MEN’S EX』『THE RAKE JAPAN』『GQ JAPAN』などの雑誌、新聞、ウェブサイト、FMラジオ、トークショーなどでも活躍。イタリアのクラシックなファッションを中心に、メンズファッション全般、グルメやアートにも精通する。

TwitterID：@katsumiyabe

いまや日本は世界有数の“ドレス靴大国”である。英国を中心に世界各国の“名靴”を集めたセレクトショップをはじめ、靴ブランドのオンリーショップも軒並みそろう。わざわざ現地に行かなくても、十分に素敵な靴に出合える。
振り返れば、その胎動は1980年代半ばといえるだろう。まずアメリカの「オールデン」が脚光を浴び、英国の「チャーチ」や「グレンソン」が日本の地盤を固めていった。その頃、イタリアブランドの靴といえば、「グッチ」のホースビットモカシンや、「サルヴァトーレ フェラガモ」のスリッポンぐらいしか知られていなかったのではないか。レースアップの革靴は、伝統的で保守的な英国のスタイルが主流だった。

’90年代に入って間もなく、ファッションの世界では、“フレンチトラッド”が上陸する。“ＢＣＢＧ”という、パリ上流階級のトラッドを基本にしたスタイルである。靴のブランドでいえば、「ジェイエムウエストン」のシグニチャーローファーを合わせるのが約束だった。
一方で、“フレンチトラッド”ブームの以前から「ジョルジオ アルマーニ」を筆頭とする、イタリアのインポートブランドが日本を席巻していた。マーケットの規模は、“フレンチトラッド”よりもイタリアンブランドのほうが圧倒的に大きかった。靴ブランドでは、ツヤっぽい「チェーザレ パチョッティ」「ピノ ジャルディーニ」「ロレンツォ バンフィ」あたりが注目されていた。私はどちらかといえば、「ジョルジオ アルマーニ」のスタイルに染まったほうなので、ヴァンプの小さいパンプスのような華奢な靴も履いていたころ。いまでは懐かしい思い出である。

“クラシコイタリア”が台頭し、イタリアのクラシックに直面する

Pitti Uomo 92の会場風景

バブル崩壊後、日本のメンズファッションに多大な影響を与えたのが、なんといっても“クラシコイタリア”だ。真っ先に“クラシコイタリア”を取り上げたメンズファッション誌は、『メンズＥＸ』。’95年だった。やがてじわじわと、スーツやジャケット、シャツやニットといったイタリアのクラシックなアイテムが広まりはじめる。
そもそも“クラシコイタリア”とは何か。当サイトを閲覧する読者には、当時を知りえない方も多いと思うので、簡単に説明を。
本来“クラシコイタリア”とは、イタリアの各地方に根付く、手技を使ったファッションアイテムを手がけるメーカーを集めた協会の名前である。たとえば、しなやかなスーツを仕立てるナポリの「キートン」、繊細な縫製で極上の着用感を生み出すシャツの「フライ」、レインコートなどのアウターに職人的な手法を持ち込んだ「ヘルノ」といったメーカーなど、’86年の発足時に16ブランドが集まった。設立された理由は３つある。
まず、ハイクオリティの製品づくりを行い、男たちに上質な製品を身に着けてもらうこと。第２に、ものづくりに必要不可欠な技術の継承。つまり、巧みな手仕事の伝授だ。第３は、受け継がれてきたイタリアのクラシックエレガンスを後世にも残すこと。世界最大級のメンズファッションの展示会、ピッティ・ウォモのメイン会場の、それも最上階の一番奥に、加盟ブランドを集めた“クラシコイタリア”のブースを設けた。

私がはじめて“クラシコイタリア”のブースを取材したのは、‘90年代後半。いまも忘れられない第一印象が、加盟ブランドの各スタッフの装い。流れるようなシルエットが際立つ上質なスーツを着たミラネーゼや、色鮮やかなジャケット＆パンツのタイドアップスタイルできめたナポレターノのエレガントな着こなし。本来、愛想のいいイタリア人なのに、近寄りがたいスノッブな雰囲気が漂い、まったく隙がない。「これが実物の“クラシコイタリア”か」と、ため息が出たものだ。スーツに合わせていた多くの靴は、「チャーチ」や「エドワード グリーン」のレースアップ。あるいは「ジョンロブ」。イタリアの靴では、ほとんどが「ストール マンテラッシ」だった。靴の色は、黒ではなくブラウン。つまり、随所にハンドワークを活かした味のあるイタリアのスーツに合わせていた靴は、英国もので、ブラウンが鉄則だった。
　これを見たとき、私は強烈なショックを受けた。以来、クラシックなスーツに英国靴を合わせるのが、私の“スタイルの形”となった。サルトリアでオーダーした手縫いのスーツの味わいと、英国の堅牢な靴が実によく似合うのである。

伝統のドレスシューズからカントリーテイストの靴へ

クラシックなスタイルに変化をもたらしたのは、カジュアル化の波だった。２０10年代に差し掛かる頃には、スーツやジャケットは、これまでの優雅なクラシックスタイルから、タイトなラインに変化した。伝統的な生地だけではなく、ストレッチ素材も使い、より軽快な仕立てで、カジュアルな表情になっていった。レースアップの靴も、内羽根から外羽根へ、プレーンのキャップトウからセミブローグやフルブローグなどの、カントリーなデザインが目につきはじめた。素材は、シュリンクレザーやスエードといった革が目立ってきたのだ。
　このスタイルの変化をとらえ、クラシックなスーツスタイルに独特なカジュアルの要素を見事にコーディネートしたのが、シモーネ・リーギさんである。リーギさんとは、当時フィレンツェで“フラージ”というセレクトショップのオーナー。それ以前は、“タイユアタイ”の創業者、フランコ・ミヌッチさんの右腕として働いていた、飛び抜けたセンスの持ち主。その着こなしは、いつもファッションブロガーたちに狙われていたほどだ。

2010年代の半ば、私がショップに立ち寄ると、ゆったりとしたシルエットの“フラージ”のスーツに、フルブローグの靴を合わせていたリーギさん。なんとも味わい深いスタイルに目を留めた。少し太めのパンツと重厚感のあるストームウェルトを施したフルブローグの靴が、絶妙なバランスを保ち、着こなしの妙味をまざまざと見せつけたのである。しかも、元々ブラウンの靴に、あえて黒のクリームを塗り重ねた、アンティークな色彩のグラデーションでオリジナル感を表現。さすが、フィレンツェを代表するクラシックの達人。カントリージェントルマンをリーギさん流に解釈した、クラシックモダンなスタイルは、“粋の極致”だった。

しかし、いま、あらためてリーギさんの写真を見ると、靴のデザインは５つのアイレットで、内羽根のデザイン。当時、リーギさんは、はっきりと靴は「ジョセフ チーニー」の『エイボンＣ』と私に言っていたが、勘違いして他のブランドの靴を履いていたのかもしれない。リーギさんのスナップ写真を見せてもらうと、確かに『エイボンＣ』の靴を愛用していた。
いずれにしても、リーギさんのドレッシーなスーツにカントリーな靴を合わせる着こなしは、その後、私のお手本となった“革命的なスーツスタイル”である。

「ウフィツィ・メディア」代表
ファッションエディター・ジャーナリスト
矢部 克已さん

イタリア１年間の在住時に、フィレンツェ、ナポリ、ヴェネツィア、ミラノに移り住み、現地で語学勉強と取材、マンウォッチングを続ける。現在は、雑誌『MEN’S PRECIOUS』でエグゼクティブ・ファッションエディター（Contribute）を務めるほか、『MEN’S EX』『THE RAKE JAPAN』『GQ JAPAN』などの雑誌、新聞、ウェブサイト、FMラジオ、トークショーなどでも活躍。イタリアのクラシックなファッションを中心に、メンズファッション全般、グルメやアートにも精通する。

TwitterID：@katsumiyabe